Як зшити плаття? Побудова викрійки. Частина 1. Сітка.
Сьогодні я вирішила розглянути побудову викрійки прямого класичного плаття з втачним рукавом.
Цю викрійку ще називають основною. Чому саме основний?
Та тому, що на основі цієї викрійки будуються викрійки цілого ряду різноманітної жіночого одягу. Сарафани, халати, блузки, жакети, жилети .. Цей список можна ще довго продовжувати!
У самому найближчому майбутньому я напишу про побудову на основі цієї викрійки викрійок витонченого літнього сарафана і затишного домашнього халатика :)
Отже, почнемо.
За ступенем прилягання сукні можуть бути: облягаючим, полуоблегающім, вільним.
Ось таблиця прибавок за ступенями облягання:
Побудова основної викрійки Плят. Прибавки з розрахунку ступеня прилягання сукні.
При побудові креслення напівприлягаючого сукні по лінії грудей надбавку рекомендують розподіляти по ділянках: спинки, переду і пройми в наступному відсотковому співвідношенні: на ширину спинки 25-30%, на ширину пройми 55-60%, на ширину переду 10-15%.
Для прилеглого сукні, процентне співвідношення змінюється: із зменшенням в загальній надбавці, надбавку до проймі збільшують на 10-15%.
Для вільного, при збільшенні загальної збільшення - надбавку до проймі на 10-15% зменшують.
Зі збільшенням глибини пройми відсоток надбавки до ширини пройми зменшують, і, при низько розташованій проймі (у талії), загальну надбавку розподіляють тільки між спинкою і передом.
Для того, щоб ваша викрійка була без помилок, зробіть попередній розрахунок розподілу мірки Напівобхват грудей по ділянках, виходячи зі ступеня облягання, яку ви обрали (величина прибавки по лінії грудей і її співвідношення між ділянками спинки, переду, пройми).
Розподіл мірки Напівобхват грудей і прибавки на вільне облягання на лінії грудей (з розрахунку на полуприлегающий плаття).
Приступимо до побудови основної викрійки сукні.
Для побудови креслення на сітці потрібно зняти наступні мірки (докладніше про зняття мірок ви можете дізнатися зі статті Крій та шиття. Зняття мірок.):
Пош (Напівобхват шиї), ПОг1 (Напівобхват грудей 1), ПОг2 (Напівобхват грудей 2), Пот (Напівобхват талії), Поб (Напівобхват стегон), Дпл (Довжина плеча), Др (Довжина рукава), Ор (Обхват руки), ПШС (Половина ширини спини), ПШП (Половина ширини плечей), Дст (Довжина спини до талії), ГПР (Глибина пройми), Дб (Довжина боки), ВПС (Висота плеча спини), ПШг1 (Половина ширини грудей 1), ПШБ (Половина ширини бюста), Цб (Центр бюста), Вг (Висота грудей), ДПТ (Довжина переду до талії), Дсп (Довжина середини переду), ЗПС (Висота плеча переду), Дю (Довжина спідниці).
Точно зніміть дані мірки і запишіть.
Прибавки на вільне облягання, з розрахунку на полупрілеганіе (для всіх розмірів, використовуються у формулах, розглянутих нижче):
Пг = 4 см, ПШС = 1 см, Пшпр = 2,5 см, ПШП = 0,5 см, Пт = 4 см, Пб = 2 см, Пір = 5 см, Пдст = 0,5 см, Пгпр = 2-3 см.
Побудова сітки.
Побудуємо прямий кут з вершиною А. Його сторони спрямовані вправо і вниз.
Лінія середини спинки - вертикальна сторона кута.
Лінія основи шиї і плечового шва спинки. Проходить по грізонтальной стороні кута.
Лінія талії.
По лінії середини спинки від точки А побудуємо відрізок, рівний мірці довжини спини до талії з надбавкою до довжини спини на вільне облягання (Таблиця 1).
Поставимо крапку Т: АТ = Дст + Пдст = ... см.
З точки Т проведемо вправо горизонтальну лінію.
Лінія грудей.
Від точки А відкладемо по лінії середини спинки відрізок, рівним міркою глибини пройми з надбавкою до глибині пройми на вільне облягання.
Поставимо крапку Г: АГ = ГПР + Пгпр = ... см.
Вправо з отриманої точки проведемо горизонтальну лінію.
Лінія стегон.
По лінії середини спинки від точки Т відкладемо відрізок, який дорівнює половині Дст (довжина спини до талії) мінус 1см.
Поставимо крапку Б: ТБ = Дст / 2 - 1 см = ... см.
Проведемо горизонтальну лінію вправо від точки Б.
Лінія низу.
Вниз від точки Т по лінії середини спинки відкладемо відрізок, рівний мірці довжини спідниці (Дю).
Поставимо крапку Н: ТН = Дю = ... см.
Вправо з цієї точки проведіть горизонтальну лінію.
Лінія середини переду.
Від точки Г відкладемо по лінії грудей відрізок, рівний міркою ПОг2 (напівобхват грудей 2) з надбавкою на вільне облягання по лінії грудей.
Поставимо крапку Г1: гг1 = ПОг2 + Пг = ... см.
Вниз і вгору через точку Г1 проведемо вертикальну лінію.
Перетин з лінією талії позначимо Т1, з лінією стегон - Б1, з лінією низу - Н1.
Відстань від точок на лінії середини спинки відповідних точок на лінії середини переду - ширина сітки: гг1 = ТТ1 = ББ1 = НН1 = ... см.
Лінія основи шиї у плечового шва переду.
Від точки Т1 проведемо вгору по лінії середини переду відрізок, рівний міркою ДПТ (довжина переду до талії) з надбавкою до довжини спини до талії.
Поставимо крапку А1: Т1А1 = ДПТ + Пдст = ... см.
Вліво з точки А1 проведемо горизонтальний відрізок.
Лінія, що обмежує ширину спинки.
Від точки Г відкладемо по лінії грудей відрізок, рівний міркою ПШС (половина ширини спини) з надбавкою до ширини спини на вільне облягання.
Поставимо крапку З: ГС = ПШС + ПШС = ... см.
Вгору з точки С проведемо перпендикулярну лінію до лінії грудей. Її перетин з лінією підстави шиї у плечового шва спинки позначимо літерою а.
Ширина пройми.
Вправо по лінії грудей, від точки С, відкладемо відрізок, який дорівнює 1/3 мірки Ор (обхват руки) + 0,5 см (для будь-яких розмірів) + надбавка до ширини пройми на вільне облягання.
Поставимо крапку П: СП = Ор / 3 + 0,5 см + 2,5 см = ... см.
Лінія, що обмежує ширину переду.
Вгору з точки П відновимо перпендикуляр до лінії грудей. Його перетин з лінією підстави шиї у плечового шва позначимо а1.
Відрізок, що залишився на грудях ПГ1, є половиною ширини переду.
Він повинен бути рівний міркою ПШБ (половина ширини бюста) - 2см + надбавка до ширини переду на вільне облягання або міркою ПШг2 (половина ширини грудей другий, друге число в мірці половини ширини бюста) + надбавка до ширини переду на вільне облягання: Г1П = ПШБ - 2 см + ПШП = ... див. Або Г1П1 = ПШг2 + ПШП = ... см.
Лінія бічних підрізок.
Ширину пройми розділимо навпіл і точку розподілу позначимо К: СК = СП / 2 = ... см.
З До проведемо перпендикуляр вгору і вниз. Перетин з лінією стегон позначимо б.
Примітка.
Лінія бічних зрізів не завжди починається на половині ширини пройми. Для великих розмірів її рекомендується зрушувати на 1-3 см в сторону спинки. А взагалі вона може проходити через будь-яку точку ширини пройми в залежності від фасону. Але в ліфах м'якої форми, для середніх і малих розмірів, оптимальним є положення бічного зрізу на половині ширини пройми.
Основна викрійка сукні. Основа для побудови викрійок сарафана, халата і т.п.
Отже, ми розглянули побудова сітки основний викрійки сукні.
У статті «Побудова основної викрійки сукні. Частина 2. Спинка і перед. »Ми продовжимо побудову основний викрійки сукні і розглянемо побудову спинки і переду. Все цікаве попереду!