Як зшити плаття? Побудова викрійки. Частина 2. Спинка і перед.
Продовжимо побудова основної викрійки сукні, розпочате у статті «Побудова основної викрійки сукні. Частина 1. Сітка. ».
Отже, без зайвих слів продовжимо.
Побудова спинки.
Росток.
По лінії основи шиї від точки А відкладемо відрізок, рівний 1/3 мірки Пош (напівобхват шиї) + 1 см (для всіх розмірів), ширину паростка.
Поставимо крапку Р: АР = Пош / 3 + 1 см. = ... см.
Від точки А відкладемо по лінії середини відрізок, рівний 1/3 АР - глибину паростка. Поставимо крапку Р1: АР1 = АР / 3 = ... см.
Р і Р1 з'єднаємо плавною ввігнутою кривою.
Лінія середини скошується щодо лінії середини спинки на сітці - величина скосу 1,5-2 см по лінії талії та залежить від форми сукні, від ступеня прилягання і наявності шва посередині.
Відкладемо від точки Т по лінії талії потрібний відрізок і поставимо крапку т: Тт = 1,5-2 см.
Під лінійку з'єднаємо точку Р з точкою Р1, якщо спинка без шва, або з точкою виступу лопаток, якщо спинка планується з швом. Продовжіть лінію до низу.
Точку виступу лопаток розраховують так: Р1Г розділимо навпіл і від точки поділу відкладемо вниз 2 см.
Поставимо крапку Л: Р1Л = Р1Г / 2 + 2 см = ....
Позначимо перетин скошеної лінії середини з лінією стегон - Б2, з лінією низу - Н2.
Лінія талії.
Проводитися під прямим кутом до скошеної лінії середини. Її перетин з лінією бічного зрізу позначимо літерою Т2.
Висота плеча.
Проведемо відрізок з точки т до лінії, яка обмежує ширину спинки, рівний міркою косою висоти плеча спини + надбавка до довжини спини до талії на вільне облягання.
Точку, в якій відрізок сходитися з прямою Са, позначимо літерою n: Тn = ВПС (коса) + Пдст = ... см.
Примітка.
Висоту плеча перевіряють міркою прямий висоти плеча спинки, яка в сумі з надбавкою до довжини до талії на вільне облягання повинна бути дорівнює відрізку НТ1 (точка т1 стоїть на перетині лінії талії з продовженій лінією, що обмежує ширину спинки): nт1 = ... см.
Якщо вона менше на 1-1,5 см, це говорить про великий опуклості лопаток, і, отже, потрібна додаткова посадка пройми на рівні лопаток.
Плечовий зріз.
Допоміжну точку n з'єднаємо з точкою Р, лінію проведемо вправо. На ній від точки Р відкладемо відрізок, рівний мірці довжини плеча + 1,5-3,5 см - розчин виточки і поставимо крапку n1: Рn1 = Дпл + витачками = ... см.
За допоміжної прямої, від точки Р відкладемо відрізок рівний 1/3 мірки довжини плеча, і з зазначеної точки проведемо вниз вертикальну пряму, на якій відзначимо 8-10 см - довжину витачками.
Центр витачками - 8-10 см змістимо на 0,5 см вліво, сторона виточки починається вище точки, зазначеної на допоміжній лінії плечового зрізу, на 0,5 см. Точку Р, під лінійку, з'єднаємо з точкою 0,5 см. Останню крапку 0,5 см з'єднаємо з точкою Р під лінійку.
Від першої сторони виточки відкладемо по допоміжної лінії плечового зрізу величину розчину і проведемо до центру витачками другу її сторону, яку потім зрівняємо по довжині (від центру вгору) з першої. Початкову точку другої сторони з'єднаємо під лінійку з краєм плеча - точкою n1.
Довжину сторін виточки і лінію плечового зрізу перевіряють на викрійці.
Виточку розрізають по першій стороні, сторони поєднують; в цьому положенні коректують під лінійку лінію плечового зрізу. Розчин плечової виточки перевіряють міркою половини ширини плечей, значення цієї мірки повинно співпадати з відстанню від точки Р1 до краю плеча n1 при закритій витачками.
Примітки:
1. Розчин виточки залежить від форми спини сукні: при округлої, опуклою спині він більше, при прямій - менше.
2. Для правильно складеного фігури виточку розташовують на 1/3 довжини плеча, для фігури з похилими плечима - на половині довжини, для фігури зі значним жировим відхиленням в області сьоме шийного хребця 1/4 довжини плеча від паростка або в паросток.
3. На тканинах з малюнком в клітку і смужку центр витачками не переміщують.
Пройма.
Відрізок Сn поділимо на 3 частини; від нижньої точки ділення відкладемо вгору 2см і поставимо крапку С1: СС1 = Сn / 3 + 2 см = ... см.
На бісектрисі кута С1СК від точки С відкладемо відрізок, рівний 0,2 ширини пройми + 0,5 см, і поставимо крапку С2: СС2 = 0,2 * СП + 0,5 см = ... см.
Точки n1, C1, C2 і К з'єднуються плавною кривою.
Бічний зріз.
Знайдемо різницю між шириною креслення по лінії талії від скошеної лінії середини спинки до середини переду (завмер на кресленні) і міркою Напівобхват талії з надбавкою на вільне облягання по лінії талії: тТ1 - (піт + Пт) = ... см.
Ця різниця є сумою розчинів витачек на лінії талії. У бічний шов забирається 2/5 суми розчину витачек - порівну на спинці і переді (по 1/5 суми розчинів витачек).
Точку на лінії талії, обмежуючу розчин бічний виточки на спинці, позначимо т2: Т2т2 = 1/2? В = ... см.
Тепер знайдемо різницю між Напівобхват стегон з надбавкою на вільне облягання по лінії стегон і довжиною відрізка лінії стегон від скошеної лінії середини спинки до лінії середини переду (відрізок виміряємо на кресленні).
Цю різницю рівномірно розподілимо між спинкою і передом, праворуч від точки б на лінії стегон поставимо крапку б1: бб1 = (Поб + Пб - Б2Б1) / 2 = ... см.
Основна викрійка сукні. Основа для побудови викрійок сарафана, халата і т.п.
Ширину спинки по лінії низу на основному кресленні прийнято брати рівною ширині її по лінії стегон для прямого силуету і на 2-5см більше для злегка розкльошені.
Від точки Н2 вправо по лінії низу відкладемо відрізок, рівний ширині спинки по лінії стегон. Поставимо крапку Н3: Н2Н3 = Б2б1.
Точку б1 і Н3 з'єднаємо під лінійку, б1 і т2 - опуклою кривою, т2 і К - під лінійку.
Нижній зріз оформляють під прямим кутом до скосу середньої лінії.
Витачками на лінії талії.
Ширину спинки по лінії грудей - відрізок ГС - поділимо навпіл і поставимо крапку в. Від точки в вниз паралельно скошеної лінії середини проведемо допоміжну пряму до перетину з лінією стегон.
Розчин виточки дорівнює 1/5 суми розчинів усіх витачек на лінії талії плюс 1 см. По половині його відкладемо лінії талії по обидві сторони від допоміжної лінії: (1/5 *? В + 1 см) / 2 = ... см.
Витачками не доходить до лінії грудей 2см, до лінії стегон 4-5см. Сторони витачками оформляють прямими лініями.
Побудова переду.
Лінія талії.
Якщо різниця між мірками довжини переду до талії і довжини спини до талії більше 4 см, переносять початок лінії талії (точку на лінії середини переду) вниз на 0,5-1 см.
Горловина.
Від точки А1 по лінії основи шиї у плечового шва відкладемо відрізок, рівний ширині паростка, і поставимо крапку В: А1В = АР = ... см.
Від точки А1 по лінії середини відкладемо відрізок, рівний половині мірки Напівобхват шиї мінус 1 см, і поставимо крапку В1: А1В1 = Пош / 2 - 1 см = ... см.
Або від лінії талії вгору по лінії середини переду відкладемо відрізок, рівний мірці довжини середини переду з надбавкою на вільне облягання до довжини спини до талії: Т1В1 = ДСП + Пдст = ... см.
Точку В з'єднаємо допоміжної прямої з точкою В1 і з середини відрізка ВВ1 встановити вниз перпендикуляр, на якому відкладемо 1,5 см.
Точки В, 1,5 см і В1 з'єднаємо плавною кривою.
Плечова витачками.
Від точки Г1 відкладемо по лінії грудей відрізок, рівний міркою центру бюста + 0,5 см. Поставимо крапку г: Г1г = Цб + 0,5 см = ... см.
Можна поділити відрізок Г1П навпіл: Г1г = Г1 / 2 = ... см.
Точку В з'єднаємо з точкою г під лінійку. Від точки В по прямій Вг відкладемо відрізок, рівний міркою висоти грудей - сторону виточки і поставимо крапку г: Вг1 = Вг = ... см.
Центр виточки - точка г1 - може знаходитися нижче лінії грудей, тобто збігатися з точкою г, або вище лінії грудей.
Від точки В вліво по лінії основи шиї у плечового шва відкладемо відрізок, рівний подвоєною різниці між мірками Напівобхват грудей другого і першого + 2 см. Поставимо крапку В2: ВВ2 = 2 * (ПОг2 - ПОг1) + 2см = ... см.
Точку В2 з'єднаємо під лінійку з точкою г1. Отриманий відрізок - другу сторону виточки - зрівняємо з першою стороною (від центру витачками вгору).
Поставимо крапку В3: В3г1 = Вг1.
Плечовий зріз.
Крайню точку плеча n2 знаходять на перетині двох дуг, проведених:
- одна з точки В3 радіусом, рівним мірці довжини плеча: В3n2 = Дпл = ... см;
- інша з точки г1 радіусом, рівним міркою висоти плеча переду: г1n2 = ВПП = ... см.
Примітка.
При будь-якому розчині витачками, край плеча не повинен заходити за допоміжну пряму - перпендикуляр до лінії грудей, відновлений з точки К. При нормально розвиненому бюсті край плеча не доходить до допоміжної лінії приблизно 2 см.
Точки В3 і n2 з'єднаємо під лінійку. Перетин плечового зрізу з лінією, що обмежує ширину переду, позначимо n3.
Пройма.
Відрізок лінії, що обмежує ширину переду. Пn3 ділять на 4 частини і нижньої точки ділення позначають П1: ПП1 = Пn3 / 4 = ... см.
Крапку П1 з'єднаємо допоміжної прямої з краєм плеча n2, і з середини відрізка П1n2 відновимо вправо перпендикуляр, на якому відкладемо 0,5-1 см.
Положення цієї точки 0,5-1 см уточнюють міркою половини ширини грудей першою. Точка при закритій виточки повинна знаходитися на відстані, рівному міркою половини ширини грудей Перший плюс надбавки до ширини переду на вільне облягання.
Проведемо бісектрису кута П1ПК, на ній від точки П відкладемо відрізок, рівний 0,2 ширини пройми, і поставимо крапку П2: ПП2 = 0,2 * СП = ... см.
Точки n2, 0,5-1см, П1, П2 і К з'єднаємо плавною кривою.
Примітка.
Після того як буде знайдений виступ пройми - точка П1, можна перевірити правильність знаходження краю плеча.
Ламана лінія n2П1т3 (точка т3 стоїть на перетині лінії талії і продовженої лінії, що обмежує ширину переду) повинна бути рівна другого числа в мірці висоти плеча переду + 0,5 см: n2П1т3 = ВПП + 0,5 см = ... см.
Лінії пройми спинки і переду можна провести циркулем (див малюнок, б).
Для цього від половини ширини пройми в сторону переду відкладемо 1 см і з точки 1 см відновимо вгору перпендикуляр до лінії грудей.
Радіус пройми спинки дорівнює відстані від перпендикуляра до лінії, що обмежує ширину спинки, радіус пройми переду - відстані від перпендикуляра до лінії, що обмежує ширину переду.
Бічний зріз оформляється відповідно боковому зрізу спинки (ставлять відповідно точки Т4, б2, Н4) та зрівнюють його по довжині з боковим зрізом спинки.
Нижній зріз оформляється прямою, що з'єднує кінцеву точку бічного зрізу з точкою Н1.
Витачками на лінії талії.
З центру плечової виточки - точки г1 - проведемо паралельно середині переду допоміжну пряму до перетину з лінією стегон.
Розчин виточки дорівнює 2/5 суми розчину всіх виточок по лінії талії мінус 1 см; його відкладають порівну в обидві сторони від допоміжної лінії: (2/5 *? В - 1 см) / 2 = ... см.
Витачками не доходить до центру плечової виточки 2-4 см, до лінії стегон 3-4 см.
Нижче лінії талії боку виточки оформляють прямими лініями, вище талії - злегка опуклими.
Примітки:
1. Якщо розчин виточки на лінії талії при розрахунку виявився більше 3 см, будувати дві витачками.
Першу можна зміщати в бік пройми від центру грудей на 3-5 см, другу розташовують від першої на відстані 3-5 см в сторону бічного зрізу, але не далі лінії, що обмежує ширину переду.
2. Розподіляти витачками на лінії талії можна й по іншому розрахунком:
- у вигині бічних зрізів спинки і переду дають 1/2 *? В або 1/2 *? В - 1см;
- в задню і передню витачками - 1/2 *? В або 1/2 *? В + 1см.
Закінчення побудови викрійки сукні описано в статті «Побудова основної викрійки сукні. Частина 3. Рукав. ». Залишилося ще трохи :)